Siguiendo con el tema del agua, ¿quién dijo que ese producto insípido e incoloro debe servir sólo para calmar la sed, cuando también puede aportar todo tipo de vitaminas y minerales? Wat-Aah es un agua funcional para niños, sin azúcar ni calorías pero con minerales añadidos (magnesio) o eliminados (sodio).

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Las empresas americanas se suman a la esquizofrenia alimentaria intentando, a menudo al mismo tiempo, defender las muy rentables categorías calificadas como “poco sanas” (productos procesados cuyo parecido con la comida es pura coincidencia) y lanzar nuevas marcas y gamas saludables (por ejemplo, productos hechos al horno en lugar de fritos, como las Baked! de Lay’s).

Uno de los ejemplos más extremos de esta esquizofrenia es VitaminWater, una marca con muchísimo éxito que aporta vitaminas, y por lo tanto se percibe como “good for you”, pero que tiene 125 calorías en cada botellín.

De hecho, esta marca acaba de sacar una nueva línea donde la obsesión riza el rizo: SmartWater es agua sacada de las nubes. Literalmente, evaporan el agua y luego la condensan de nuevo. Consideran, y así lo indican en la etiqueta, que el agua de una fuente o manantial (hasta ahora un símbolo precisamente de salud) está llena de quién sabe qué porquerías animales y vegetales.

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La obsesión americana con la alimentación es una especie de esquizofrenia, que se debate entre lo saludable (hasta los productos más marginales tienen una versión light o fat-free) y lo aplastantemente apetecible (las hamburguesas triples, las 40 variedades de snacks). Es un debate nacional, que ha dado lugar a contenidos superventas, desde documentales como Supersize Me a libros como The Omnivore’s Dilemma.

Las modas/tendencias se suceden: dietas curiosas (Atkins, South Beach), odio a los carbohidratos, productos orgánicos, agricultura ecológica, alimentación local (con poca distancia entre productores y consumidores), etc. La última es la campaña anti-bebidas gaseosas: tomarse una cola equivale a echarle al café 16 cucharillas de azucar!

Es francamente complicado forjarse una opinión coherente sobre cual es la manera correcta de alimentarse. Michael Pollan, el mismo autor de The Omnivore’s Dilemma, lo resume en su último libro, Food Rules, literalmente en 7 palabras: “Eat food; not too much; mostly plants”.

En New York, las cadenas de restaurantes tienen la obligación de mostrar las calorías de cada producto que venden (en una tipografía casi tan grande como la del precio). Lo que debería frenar a los consumidores (descubrir, por ejemplo, que mi Venti White Mocha de Starbucks tiene 520 calorías) se convierte a veces en todo lo contrario: una carrera por dar el mayor número de calorías por el menor precio (como Burger King anunciando dos Whoppers por solo 4 dólares y 1100 calorías).

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Uno de los platos típicos americanos son los macaroni & cheese, que toman niños y adultos y está casi siempre como un acompañamiento en las cartas de los restaurantes. Lo curioso es que un plato tan básico haya dado pie a crear un restaurante especializado en ello.

En el Mac Bar, en SoHo, la carta contiene 12 variaciones de la receta, algunas bastante creativas (como los mac quack, con confit de pato, fontina y cebolla caramelizada). Pretende transformar un plato bastante artificial (los mac ‘n’ cheese empaquetados vienen con un sobre al que se añade agua para hacer la salsa) en algo moderno, con quesos artesanales e ingredientes orgánicos.

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